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　　美國沒太長歷史,他們便格外在意自然的痕跡。于是國家公園就成了美國的一大特色。如今美國共擁有國家公園384個,占地33.74萬平方公里,出名如黃石等等,早就為世人所津津樂道。其中有不少國家公園并不為人熟知,但一樣不可小覷。

美國的自然風光

　　德納里國家公園 (Denali National Park)

　　高山似乎都遠離文明。去北美第一高峰麥金利(Mt McKinley)的過程總讓我感覺是去朝圣。阿拉斯加號稱世界最后的自然前沿,飛抵空港城安卡雷奇市,一打聽,這里離麥金利峰依然路途遙遠。幾小時的火車,穿越鮮有人跡的荒野,終于,麥金利峰在天邊一展雄姿。

　　麥金利是德納里國家公園的鎮(zhèn)園之寶山。這說法一點不奇怪,麥金利的頂峰雖然只有6194米,比世界之巔的珠穆朗瑪少了2000多米,但因為山根海拔很低,它的絕對山勢落差竟比坐落在西藏高原的珠峰還高了1800米。我曾遠眺珠峰旗云,缺氧和高山的寒冷讓我感覺一種遙遠的悲壯,此刻面對麥金利,那潔白且巨大的山體在藍天白云襯托下,更讓人感覺宏偉。千萬別因為麥金利的頂峰沒有達到8000米死亡線而小看它,這里登頂?shù)某晒β什蛔阋话?已有逾百位勇士在攀登中先后魂歸雪山。

　　德納里公園不僅有麥金利峰,更是一片巨大的野生動物自然保護區(qū)。游客們只能搭乘公共環(huán)保車才能進入公園。路邊經(jīng)常能見到麋鹿和棕熊。公園的深處還有著幾處早期淘金者留下的遺跡。一位女開拓者跟隨丈夫來到這里,不久因為丈夫酗酒離婚。丈夫走了,她留了下來。在每年通常只有兩個月生長季節(jié)的阿拉斯加,她神奇的菜園和烹飪手藝,為來往的淘金者全年提供著美餐佳肴。而附近有位對她心儀的先生,為了見她,竟然專門修了一條越過冰河的空中索道。不知道為了什么緣故,兩人竟然持禮終身。從那時起,這段故事和她的小木屋,就成了德納里的傳奇。

　　如果無緣攀登麥金利,那最終極的看山辦法,莫過于租一架小飛機繞山盤旋。飛機飛越萬丈絕壁,無盡冰原,俯瞰冰川如凝固在瞬間的濤濤大河。彼時彼地,一定會感覺自己的渺小,但那已經(jīng)不再重要,連轟鳴的發(fā)動機聲也會讓人充耳不聞,因為全部身心能感受到的,只有大自然帶給人心的震撼。

　　石拱國家公園(Arches National Park)

　　猶他州是美國國家公園最為集中的一個州,也是自然風光最為壯美的一片土地。石拱國家公園是猶他奇特地貌的一個典型代表。三億年前,這里曾是一片內(nèi)海,在滄海桑田轉(zhuǎn)換的過程中,海水消褪,給這里留下了近千米厚的鹽層。恐龍橫行地球的時代,這里被一層層的沙巖覆蓋。沉重的巖石壓迫下,鹽層開始液化,使得砂巖褶皺斷裂。自然的風化和流水的侵蝕下,漸漸形成了這里千奇百怪的石拱和狀如飛來石的地貌。

　　公園的入口在一堵巨大的砂巖峭壁下。百米高的峭壁如一簾接天幕布,似乎告訴所有人,來這里,你得有寬闊的心胸和弘大的氣勢才能領(lǐng)悟自然的力量。驅(qū)車進入公園,不遠就是著名的派克大街(Park Avenue)。山谷兩側(cè),紅石峭壁如刀削斧砍,巖面平整,直指青天。走在谷中,一如走在摩天樓夾道的紐約派克大街。但這里沒有購物商店,有的是大自然的鬼斧神工。

　　魔鬼花園 (Devil’s Garden)的入口如一線天,兩頁魚脊般的巖石間一條小徑是惟一的入口。從這里走進去,景觀拱(Landscape Arch)因單跨超過100米,名列世界石拱跨度之最,而拱頂部最薄處不足6米,專家估計,這座拱在百年內(nèi)必坍塌無疑。人的一生太短,無法看清一座拱是怎樣漸漸成型,但走在公園里,仔細觀察上千座各種年齡的石拱,驚嘆自然的美麗同時,就能對石拱的形成過程有一個完整的了解。不遠處曾有一座墻拱(Wall Arch),幾年前還曾從下面走過。2008年8月的一個晚上,這座拱轟然倒塌,此刻只剩下一堆邊緣銳利的斷石橫在沙土中。

　　喜歡在傍晚時分去看南北窗(South and North Windows)或是精致拱(Delicate Arch),太陽沉下地平線前,巨大的石拱被夕陽染得血紅,那場面和氣勢讓所有人終身難忘。還有平衡石,火車車廂大小的一塊殘石,憑借一點支撐,奇跡般落在一座數(shù)十米高的錐形石座上,在暮色蒼茫里更顯出無比的神秘和力量。

　　梅薩維德國家公園(Mesa Verde National Park)

　　從科羅拉多州府丹佛開車西南行4小時左右,就到了梅薩維德國家公園(Mesa Verde National Park)�？屏_拉多是高原的高臺地形,海拔在千米以上,路卻很平緩。沿著蜿蜒的小路走進樹林,林木茂密,很難透過樹葉看見深處藏著些什么。路盡頭是一道崖壁直上直下的峽谷,視線豁然開朗。再仔細看,對面的懸崖中赫然嵌著一群錯落有致的房子。

　　這就是著名的古普韋布洛人(Anasazi)在13-14世紀間修建的巖壁建筑群。

　　對現(xiàn)代人而言,徒手攀巖只屬于那些喜歡挑戰(zhàn)自己心理和生理極限的冒險家。但對數(shù)百年前生活在這里的土著印第安人,出門抬頭上不天,俯首下不接地,徒手攀巖只是他們?nèi)粘Ｉ�活的一部�?和我們出門走在柏油馬路上一樣尋常。很難想象他們?yōu)槭裁匆獙⒓覉@造在這樣險峻的位置,是為了逃避仇敵的追殺,還是為了防止猛獸的侵襲？沒人知道答案,因為他們沒有留下能確認的傳人。在這里生活了百余年后,他們神秘地放棄了這辛苦建筑的家園,忽然從這一地區(qū)徹底消失。

　　梅薩維德的位置太隱秘了,就連發(fā)現(xiàn)了新大陸(000997,股吧)又到處尋寶的西班牙探險家們都與它擦肩而過,直到19世紀下半葉才被人重新發(fā)現(xiàn)。遺憾的是,最早發(fā)現(xiàn)這地方的人里貪婪者居多。為了挖掘這里殘留下的文物,他們對遺跡進行了近乎毀滅性的破壞。為了能看清巖縫深處還有什么寶藏,掘者不惜拆毀在干旱氣候中保留完好數(shù)百年的屋頂,更將木梁點火照明取暖。直到20世紀初,這里終于被政府征為國家公園,遺跡才得到應(yīng)有的保護。

　　今天的梅薩維德是一段印第安土著文明歷史的定格。峭壁下,用干打壘方式建筑的土屋蜂窩般排列著,獨特的建筑風格,卻沒有統(tǒng)一的格局,更像是隨著歲月流逝自然發(fā)展起來的村落。想?yún)⒂^印第安先民故居的游客不必是攀巖高手,公園管理部門已經(jīng)為最著名的幾處巖壁建筑群搭起了可以直立步行的棧道。曲折的棧道雖然沒有當年印第安人出行的方式來得直接,但也不必擔心會有失手葬身谷底的危險。

　　站在山體巖石環(huán)繞的遺跡里,如有自然空調(diào)般冬暖夏涼�；蛟S這也是古人在這片冬天嚴寒、夏天酷熱的環(huán)境中找到的一片洞天福地。我好奇地問管理員:“那時候的人都是攀巖高手嗎？”他回答說:“男女老幼,不會攀巖的就無法在這里生存。攀巖水平不高的,也早晚會在過程中被自然淘汰”。我探頭看為保護游客修建的矮墻外,幽深的谷底在數(shù)十米之下,能看見樹冠,也能聽見潺潺的溪流,風景雖美,心里卻禁不住打了一個寒戰(zhàn)。自然何等殘酷,生存不易。

　　美國國家公園門票,單次購買25美元/車,通用期為1周。年票80美元/車,一年內(nèi)通用于所有國家公園,需要簽名核對身份證件(可供兩人使用)